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她改变了时装美的定义,她不是英雄,她是女武神!
10/19 10:25 来自 
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  川久保玲,1942年10月11日出生于日本东京的服装设计师,毕业于庆应义塾大学。1973年,她在东京建立了自己的公司,并向世界展示了一种新的穿衣方式。

  我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为:“女人不用为了取悦男人而装扮得性感,强调她们的身段,然后从男人的满意中确定自我的幸福,而是用她们自己的思想去吸引他们。

  川久保玲的设计创风格十分前卫,融合东西方的概念,被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名,独立、自我主张——只要我喜欢,有什么不可以。

  她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创立剪裁,加上利落的线条与沉郁的色调,与创意结合,呈现很意识形态的美感。

  她没有出去学别人的模式,也没有经过正统的训练,但在东京的本土上,她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国,以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。

  她的看似古怪的思想,实际上是非常深刻的。深的无底所以才会在20年后大放异彩,让更年轻的一代时装设计师们崇拜,去解构,去寻求自信。

  现在的人变得越来越保守,我认为媒体要承担一定的责任。大部分媒体创造出来的舆论环境就是很无聊的时尚便是生存王道。

  川久保玲习惯穿一身黑,留一头不对称的黑色齐肩短发。说:“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”

  “我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装,并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献,使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向,使它总有墓地或屠杀的感觉。

  她经常被媒体批评,因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服,略作修改就组装上了舞台,因而常常激怒了公众。

  她对保守者来说不是个陌生人,但看看她的经历,很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师,将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。

  川久保玲不断推动女性着装的发展。其中有几场有名的发布,包括1997年的Dress Meets Body,在贴合身材的紧身格子衣服中放置填充物,2005年的The Broken Bride,以残破的婚纱配以艺伎化妆和古董面纱,和2012年的发布中,她努力让自己看起来二维化。

  Dress Meets Body 1997

  每一天我都会考虑销售的情况,但是当我开始准备一场发布会时,我满脑子都只想着如何让人们去感受服装本身的力量.

  1984年,采用有弹性的人造丝的交叉往来,使服装看起来像在身上起泡的鼓包。1986年,捆绑的棉,人造丝和PU,厚帆布,创造有可能的吸引的造型。

  我们称之为现实的东西,将生活隐藏了起来。是艺术,将我们眼睛中的盲点取消,让我们发现了更多。

  川久保玲,就是这样一位艺术家,她让我们发现了许多遮盖在时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑,但经过时光的磨洗,我们不得不收起愚蠢的高姿态,细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后,蕴藏着一种对自己的再认识。

  那不是以别人为目的自我表现,不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟,流行是多方面的。被各种合格品店和精美的时装发布会迷惑的世界,人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里,到底哪一个是你自己的选择呢?

  “她说明了你可以作为一个局外人并仍然拥有影响力,你可以按照自己的直觉,仍然有所作为。你不必屈从平庸。你不必与主流接轨。对我来说,川久保玲代表完全的朋克摇滚。她保持自我。她做她的事情而人们追随她的脚步。你可以看到她在众多设计师的作品上的影响力。在上世纪80年代,她改变了人们对于黑色和看法,人们穿着黑色的方式。如果不是因为她开拓视野,很多设计师今天就不会存在。对于她,你能说什么?时尚圈只有两种分类:设计师们和川久保玲。”——Edward Enninful
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